平成最后一年的日本，地震、暴雨、台风、高温频发，庆幸的是我依然在路上。此番目的地是大河剧「真田丸」中的背景地之一：长野。

长野县地处本州岛的中部，在废藩置县前为信浓国辖领，又称信州。平安时代的庄园重地、牧马区之一。因为境内多山地，地理位置特殊，在战国时代是甲斐武田家与越后上杉家争夺的焦点。著名的五次川中岛合战、两次上田城合战均发生于此地。

築地市場

出发之前，我们到访了倒数第二天营业的筑地市场。淅沥的小雨，伴随着感伤的氤氲有点应景。

虽然我对吃这方面的兴趣和要求并不大，但听闻这个经营了几十年的老市场要歇业了还是略感可惜的。曾经在网上看到很多东京游记攻略贴里会提到，因为限量参观，为了能看到筑地早市的金枪鱼拍卖，很多游客在凌晨3、4点就要去排队拿号。虽然新开的豊州市场将不限量参观，但应该是没有了以前和贩户、和商家零距离接触的那种身临其境的感觉了吧。

离开筑地，前往长野的方式有很多种，新干线，电车，自驾，大巴皆可。我们选择的是最廉价的电车：从都营大江户线的筑地市场站出发，转乘JR上野东京线到大宫，换JR高崎线的草津1号特急到高崎，再坐JR信越本线到横川，在横川站外坐JR大巴到轻井泽，全程大概3个多小时，相比新干线，时间长了一倍，票价便宜了一半。

意外地发现横川这个深藏在大山里的美丽小站也是挺不错的，不过木有照片，请自行脑补。

走的路愈复雑繁琐，沿途看到的风景和感悟愈多。也许这就是旅行的意义吧。

軽井沢

巴士的终点站是轻井泽，而我们在轻井泽的第一个目的地则是位于星野度假村内的石之教堂，需要乘坐しなの铁道前往中轻井泽站，再步行前往。当然，如果你是在星野度假村留宿的话，可以在中轻井泽站南面乘坐酒店的Shuttle Bus前往。步行的话，挺累的，也挺久的。

轻井泽是著名的避暑圣地，盛夏的时候慵懒而繁忙。在这个初秋的工作日午后却异常平和，街道上零星往来的车辆，不禁让我联想到那天在伊豆修善寺的情景，相似的幽静。

可惜石之教堂因为举行婚礼未能开放。回中轻井泽站坐Shuttle Bus前往Marriott Karuizawa，这是在日本体验的第三家。

酒店位于街边，周围没什么特别称赞的风景，却因为三连休的关系，房价略有小贵。Check-in之后出发觅食，无意中发现了轻井泽的另一个令人魂牵梦萦之地——Karuizawa Prince Shopping Plaza。

王子购物广场，即轻井泽奥特莱斯，位于轻井泽站南广场。感觉超级大，反正是我去过最大的一个奥莱，御殿场那个没去过，就不比较了，而上海境内的几个与之相比则完全不在一个数量级。

到广场美食街的时候已近5点，而闭店时刻是晚上7点，于是吃完晚饭，匆匆逛一圈后，我们决定改变第二天的行程，取消了前往上田城的计划。

在奥莱逛了一天马路后，我们果断选择了新干线从轻井泽到长野。所以建议以后要来轻井泽的小伙伴，请安排足够的购物时间，最好放在回程的倒数几天，这样就不用扛着战利品来回奔波了。

長野

抵达长野站的时候，天已经黑了，酒店离车站不算很遠，只是没有了大房间和舒适的温泉。

善光寺

起个早，去『旅行青蛙』里著名的景点之一「善光寺」逛逛。看了山门的介绍才知道，全国上下有好多个善光寺分寺，而总寺是位于长野的这家，通称信州善光寺。

据说善光寺已有千年历史，之所以闻名于世，是因为它不属于佛教范畴，可以将所有人超度天堂。日本有一句谚语：“遠くとも一度は诣れ善光寺”，意思指不管多遥遠也要去参拜一次善光寺，可见善光寺在他们心中的重要地位。

善光寺：创建于公元644年。善光寺的山号（指日本寺庙名称前所冠的别名，主要是为了不同地方常有相同寺名之区别。一般是取自寺庙所在的山名，但在镰仓时代之后因为制度的改变，平地上的寺庙一般也会冠上山号）为定额山。善光寺因为历史上多次辗转易主，同时是属于天台宗与净土宗的别格本山（日本佛教不同宗别的寺院等级分为：总本山，大本山，别格本山和本山，关于寺庙相关的内容我们以后开贴再详细讲）。寺中供奉的善光寺阿弥陀三尊是日本文化史上重要的绝对密佛之一，所谓密佛是在其他的佛教国家当中相当罕见的祭拜形式，由于信仰上的理由，密佛是属于非公开的佛像，因各派教义与规定不同，会有一定时间的公开参拜，但是绝对密佛就是指完全不公开的佛像。善光寺每七年会有一次公开，称之为御开账（ごかいちょう）的盛大仪式。御开账所公开的阿弥陀三尊并非本尊佛像，而是模拟本尊的佛像，称之为御前立（おまえだち），善光寺的御前立佛像是由镰仓时代一直流传至今，被日本政府指定为国重要文化财，放置本尊的橱柜也与善光寺本堂一同被指定为日本国宝。因各地信徒增多而新建的善光寺，以及战乱迁移的善光寺有不少，著名的如武田信玄建立的甲斐善光寺，上杉谦信建立的浜善光寺，等等。值得一提的是，现在的长野市便是由昔日善光寺的门前町发展出来的城市。

恰逢周末连休，来参拜觐谒的游客众多。还有一些因为参加七五三节（每年11月15日，3岁男女孩，5岁男孩，7岁女孩去神社参拜的节日）活动而盛装的小朋友，形成了一道道独特的风景线。

松代

去往松代城的路则有些许遠，在长野站前乘坐巴士，约莫半小时才能抵达。途中还会经过开头提到过的川中岛古战场公园，战国迷请不要错过。

川中岛合战：日本战国史上著名的几大战役之一，是甲斐国大名武田信玄与越后国大名上杉谦信之间，在北信浓川中岛地区进行五次大小战役的总称，其中最著名的是第四次「八幡原之战」。经此一役后，武田家虽鞏固了善光寺以南的信浓领地，但是在损失了多名家臣的代价下完成的，诸如信玄之弟武田信繁、大将诸角虎定、初鹿野忠次、独眼军师山本勘助等等，为日后的衰败及灭亡埋下了伏笔，也为真田家的崭露锋芒作了铺垫。关于武田和上杉两位一生的争斗，对这段历史感兴趣的小伙伴，可参看NHK1969年的大河剧「天与地」、 1990年的影片「天与地」。

松代城前广场人头攒动，正巧今天有活动，是松代藩真田十万石的祭典。在随后的出阵式上，竟然看到了真田家第十四代当主真田幸俊。

松代城与真田氏：真田氏是日本战国时代至江户时代的武家氏族，发迹于信浓国小县郡真田村（现长野县上田市内），最初作为国人众臣服于武田氏，后来辗转效力于后北条氏和德川氏等武家后独立，尽管在关原之战时，西军的真田昌幸和真田信繁（即真田幸村）曾经在上田合战中击退东军德川秀忠率领的军队，但是由于真田信之站在东军而保住了领地，其后从上田藩增封至松代藩，历经十代藩主直至废藩置县为止。真田昌幸，真田信之与真田信繁之父，被丰臣秀吉称为「表里比兴」，意为内外不一、居心叵测的墙头草，昌幸与忠于武田氏的父兄不同，一心只想延续真田家的存在，认为忠义死节没有任何意义，东西军两边都安插人马可以确定不论哪方胜败都能飘着真田家旗帜。于是，尽管次子信繁因站在丰臣方在大阪之战后殁亡，长子信之因为德川家效力而取得了胜利，实现了老爹的愿望，保留了真田血脉，而原先称为海津城在战后被分封给真田信之，改名松代城，作为真田家的领地世代存续着。

真田邸位于城址附近，是松代藩真田家的世代居住地。布局和高山阵屋差不多，但面积要小多啦。

准备离开松代时，发现了这个曾经存在过的小站：松代站。随着屋代线的关闭，屋檐上的斑驳，经过时间的沉淀，愈发透露出岁月的痕迹。

松本

在松本订的是一家民宿，booking上的评分不错，但没想到离车站挺遠的。而且因为晚上打不到车，可怜我们从南松本站径直走了20多分钟。幸好，一顿丰盛且美味的会席料理抵消了疲惫感。不过说真的，信州的牛肉味道确实不错。

第二天一早，民宿的老板特意驱车先把我们送到车站寄存行李，再送我们前往松本城，必须提一下这位亲切的中年男子，五星好评！

即将到达松本城时，人愈发多了起来，估摸着又碰到活动啦，是松本的そば祭り，通俗点说就是荞麦面的展销会。

为此，松本城前的主干道被临时改成步行通路，称为步行者天国。而城公园内，形形色色的小摊鳞次栉比，相比于善光寺参道的各种冰淇淋小店，毫不逊色。

不过日本人对于荞麦面的喜爱和执着，那是相当值得一提的，以后有机会详说。

松本城没有想象中的雄伟，但它可是为数不多留存至今的天守阁（大阪城和名古屋城的天守阁都是重建的），所以它和姬路城一样，都是日本国宝。

松本城：别称乌城，现存十二座天守之一。有朋友问我，日本的城长得都差不多，有啥好看的，我笑笑。颜色都不一样能叫差不多吗，而且每座城有每座城的历史，有不同的大名和城主世代居住，里面有不同的传说和故事。松本城最初的主人是石川数正和石川康长父子，数正则是由德川家康处叛逃投奔至丰臣秀吉的。也许有人会说数正怎么这么傻，弃明投暗，但当时谁又知道德川家康会最终统一天下呢，历史便是历史，存在即是合理。想当初看「真田丸」的时候，德川家康为石川数正的叛逃恼火了许久。

愿平成唯剩的月余，时光未央，岁月静好。